In particolare a Madrid la rinascita avvenne in modo rapido ed esplosivo, facendo prevalere l’apertura mentale di tutta una generazione giovane, la quale poteva finalmente guardare oltre confine, emulando capitali come Londra e New York.

I primi film di Almodovar, come Pepi, Luci Bom y otras chicas del montón, sono un ritratto entusiasta di ciò che doveva essere l’atmosfera madrileña di allora, povera nei mezzi, ma fresca e spontanea. Una volta usciti dall’oppressione, intellettuali, musicisti, e registi come Pedro, emersero come intellighenzia alternativa di un nuovo mondo.  Benché cultura e divertimento potessero finalmente uscire alla luce del sole, il gruppo viveva soprattutto la notte.

Mentre il paese si dotava di un governo socialista, emerse la cantante Alaska (primo nome d’arte di Olvido Gara Jova, oggi conosciuta come Fangoria) legata a doppio filo con Almodovar.  Vestita con minigonna e stivaloni di lamé, Alaska cantava A quien le importa, inno alla libertà individuale che interpretava il pensiero di tanti. La cultura, che il più delle volte è definita underground, trovò il suo ambiente naturale nella miriade di bar, dove circlavano alcool e droghe, e dove la fiesta sembrava eterna.

Ancora oggi a Madrid la fiesta continua, nei famosi quartieri di Malasaña, Lavapiés, Chueca… E fa fede il detto “paese che vai, usanze che trovi”, perché a Madrid  è normale uscire verso le tre del mattino e stare in giro fino all’alba.

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Uno dei modi più suggestivi per visitare la Spagna rurale, è quello di soggiornare presso i cosiddetti “Paradores“. I Paradores sono residenze storiche convertite in alberghi di lusso. Sono situati su itinerari di grande interesse culturale e paesaggistico, oltre che su assi stradali dove anticamente si svolgeva il commercio, come ad esempio la Ruta de la Plata.

I Paradores sono diventati negli ultimi anni un modello di fare turismo, lontano dal convenzionale hotel, più vicino alla realtà e, soprattutto, alla storia. La riconversione degli edifici, conventi, palazzi nobiliari, castelli, è stata fatta interpretando al meglio le esigenze del XXI secolo, omnicomfort.

La Ruta de la Plata si snoda lungo l’antica via romana che collegava la penisola da nord a sud. La strada, originariamente rivestita di pietre, fungeva da via commerciale, e resta oggi un magnifico itinerario che attraversa quattro comunità autonome. Da Ciudad Rodrigo fino a Gijón, passando per Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia e León, la chiave di lettura del percorso può essere liberamente interpretata dal visitatore: natura, gastronomia, architettura, storia…

Ciudad Rodrigo si trova nella provincia di Salamanca e appartiene alla Comunità autonoma di Castilla y León. La cittadina è cinta da mura medievali, e la fortezza costruita nel XV secolo da re Enrique II ospita un Parador. Dalle stanze, sistemate nella Torre del Homenaje, si gode una vista bellissima. I monumenti di Ciudad Rodrigo sono numerosi, dalla cattedrale di Santa Maria, che unisce diversi stili architettonici, dal tardo romanico al gotico, e la Piazza Maggiore, con edifici nobili. La cucina del luogo offre un piatto tipico chiamato farinato, un insaccato a base di briciole di pane, lardo e spezie.

Ciudad Rodrigo, il cui nome originario era Miróbriga, è tutta costruita in pietra, e a inizio febbraio ospita il cosiddeto Carnaval del Toro, il più antico di tutta la Spagna. La festa dura ininterrottamente per quattro giorni e abbina tradizioni molto diverse fra loro: maschere e corrida.

Palacio de Maldonado - Ciudad Rodrigo -
Quest’incantevole hotel è il risultato dalla ristrutturazione di un convento del XVI secolo, a cui successivamente è stato annesso un altro edificio più recente. Il complesso è situato tra le mura di Ciudad Rodrigo, dichiarata patrimonio culturale nazionale. L’edificio è stato ristrutturato con cura, in modo tale da non perdere il proprio aspetto originale, mantenendo molte delle caratteristiche e degli elementi d’epoca.

Link:

Hotel a Ciudad Rodrigo
Hotel a Salamanca
I Paradores sulla guida “El Viajero” de El País

Foto di xbonie

L’estate è il periodo giusto per osservare il cielo stellato, forse perché più facilmente si ha l’occasione di stare sdraiati su un prato oppure sulla spiaggia. Facendo sfoggio di reminescenze infantili e nozioni apprese chissà quando, indichiamo con sicurezza la costellazione di Orione o il Grande Carro. E solitamente, in un gruppo di dieci persone, almeno tre giurano di riconoscere la stella polare, ma in tre punti diversi! La segreta speranza è quella di cogliere qualche astro in caduta libera verso l’infinito, evento che dà pieno diritto a esprimere un desiderio.La città non è il luogo più indicato per giocare al piccolo astronomo, a meno di non trovarsi a Madrid, nel bellissimo Planetario del Parco Tierno Galván. Il planetario di Madrid fu inaugurato nel lontano 1986 con l’intenzione di diffondere nozioni di scienza a scolaresche e curiosie ancora oggi è molto visitato, soprattutto perché nel tempo allestisce sempre nuove esposizioni.

Il Planetario di Madrid organizza incontri a numero chiuso, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti, come ad esempio un corso di introduzione all’Astronomia e e all’Astrofisica. Sole, luna, galassie e buchi neri non avranno più segreti. Particolarmente curata è l’area didattica rivolta ai più piccoli, guidati nell’esplorazione dell’Universo non solo dal punto di vista scientifico, ma come un gioco. Il museo organizza proiezioni multimediali, laboratori di disegno e giochi interattivi, partendo dalla fantasia di Jules Verne alla storia dell’astronomia, lo scopo è  rispondere ai tanti perché del nostro pianeta. Il pezzo forte è il proiettore stellare o planetario ottico, che rappresenta realisticamente il cielo notturno e aiuta a capire come si muovono gli astri. Per chi invece non si accontenta di filmati virtuali, il planetario possiede un osservatiorio dotato di telescopio Coudé, con cui toccare il cielo dal vivo.

Rischiando di perdere la poesia della notte di San Lorenzo, alla fine della visita sapremo che i nostri desideri dipendono da una cometa  chiamata Swift-Tuttle, la cui traiettoria avvicina quella della terra da fine luglio a metà agosto. Le luci che per un momento solcano il buio sono particelle rilasciate dalla cometa denominate Perseidi. Entrando in contatto con l’atmosfera terrestre, le Perseidi si disintegrano, lasciando una scia luminosa. Il planetario resta chiuso il lunedì e il biglietto di ingresso è contenuto, massimo 3,55 €. Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale, in spagnolo: www.planetmad.es.

Voli per Madrid
Hotel a Madrid

Le discoteche
Eivissa, così si chiama in catalano l’isola delle Baleari che fronteggia la piccola Formentera. Già famosa ai tempi dei Romani per il suo vino, oggi nota più che altro grazie ai club, che dalle due di notte in poi si popolano degli appassionati della discoteca. L’Amnesia, ad esempio, che ha dato il titolo all’omonimo film di Salvatores, si trova sulla strada che da Eivissa, la capitale, porta a Sant Antoni. All’Amnesia si esibiscono i grandi dj, come Ricardo Villalobos, che dai primi anni novanta a oggi ha sfornato una ricca discografia fatta di sonorità tutte elettroniche in stile house music. Ed è sempre all’Amnesia che bisogna fare la coda per entrare, se il vostro desiderio è quello di partecipare all’autentico e inimitabile schiuma-party. Il biglietto di ingresso è 30 €, che non sono poi molti, considerando la media del mondo discotecaro.

Il locale più impressionante è il Privilege, entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati come la più grande discoteca del mondo, capace di ospitare fino a 9000 persone. La sala naque alla fine degli anni ‘70 con il nome di Club Rafael, un piccolo bar con piscina nella località di San Rafael. Nel tempo è cresciuto, diventando Ku Club, sede di party molto esclusivi e stravaganti, ma odiato dai residenti per la potenza del suono che riusciva a emettere in tutta l’isola. Oggi è conosciuto da tutti come Privilege, e non è raro trovare anche qualche celebrità che balla nella mischia, come Puff Daddy o Madonna. Il prezzo d’ingresso varia a seconda dell’evento sul calendario, da 25 a 40 €, ma volendo strafare, potete anche richiedere l’ingresso VIP, arrivando a spendere così 250 € in più, per riservare un tavolo, una bottiglia e il servizio di una cameriera. Qualunque sia la scelta, l’importante è avere almeno 18 anni.

Non sono da meno altri locali, il Pacha, El Divino, l’Es Paradis, l’Eden, il DC 10 e lo Space, dove è possibile stare in piedi a ballare fino a mezzogiorno.

Le spiagge

la Cala Roja di ibiza

Vista l’offerta in fatto di divertimento, i turisti di Ibiza sono per lo più giovani a caccia di emozioni, che invadono i locali durante tutta l’estate. Una delle spiagge più attrezzate (e affollate) è la Playa d’en Bossa, lungo la quale si trovano bar aperti e musica 24 ore su 24. Ma l’isola nasconde curiosi contrasti, perché nella parte settentrionale, e in generale lontano dai centri come Ibiza, Santa Eularia e Sant Antoni, è possibile ammirare piccoli pueblos, e godersi la tranquillità di spiagge spettacolari. La costa è ricca di insenature appartate e scogliere, calette con sassolini e fondali adatti al diving, ma il paesaggio più tipico è costituito da spiagge di sabbia bianca e fine. I luoghi meno affollati sono quelli raggiungibili solo via mare o a piedi, come Cala Roja e la Playa d’Estanyol, entrambe tra Ibiza e Santa Eularia. Spesso, anche nelle spiaggette non urbanizzate, è possibile incontrare chioschetti e ristoranti, dove affittare ombrelloni e lettini.

Anche all’interno, l’isola è rimasta incontaminata, ricca di vegetazione, soprattutto alberi di pino e conifere. Il modo più tipico di esplorare Ibiza è girare in motorino, per viaggiare liberi e leggeri. Non è difficile trovare un mezzo da affittare, basti pensare che a Eivissa si contano più autoveicoli registrati alla motorizzazione, che abitanti. E come scordare Sergio Rubini che guidava un Ciao nel film Amnesia?

Per avere dettagli su spiagge e divertimenti di Ibiza, consiglio di visitare Ibizaa.it, sito in italiano molto curato e attendibile. E se avete anche intenzione di dormire qualche ora, ecco gli hotel:

Tutti gli Hotel a Ibiza
Hotel nella città di Ibiza
Tutti gli Hotel delle Isole Baleari

La cattedrale di Santiago de Compostela fotografata da cribyrules

Meta dei pellegrini cristiani fin dal Medioevo, sede di una storica università, le origini di Santiago de Compostela sono di tradizione celtica. “Gallaeci”, così i Romani chiamavano le tribù celtiche che vivevano nella loro provincia a nord del fiume Douro, territorio che oggi corrisponde alla provincia autonoma della Galizia.

Il nome di Santiago de Compostela deriva da San Giacomo il Maggiore (Sancti Jacobi, Sant-Yago), uno dei dodici apostoli che dopo la morte di Gesù andò in Spagna a predicare il Vangelo. Giustiziato in Palestina nell’anno 44, venne “miracolosamente” riportato sulle coste della Galizia dai discepoli, o almeno così vuole la leggenda. Sebbene il confine tra storia e credenze popolari sia sempre molto incerto, oggi il capoluogo della Galizia, appartenente alla provincia di La Coruña, sorge proprio sul campus stellae dove vennero rinvenute le spoglie del santo a metà dell’anno 800, mentre nel 1075 iniziò la costruzione della grandiosa basilica per celebrarne la memoria.

Santiago sorge anche in un punto strategico, almeno prima della scoperta delle Americhe. Era infatti considerata la fine del mondo, finis terrae, prima del grande Oceano Atlantico. 

Il cammino di Santiago
Percorso ogni anno da milioni di persone, fedeli e non, il cammino verso Santiago de Compostela si sviluppa nella parte settentrionale della penisola, ma si snoda nella parte iniziale su diverse vie che partono dalla Francia. Anticamente pare che il pellegrinaggio avvenisse anche via mare dall’Inghilterra, Ruta de la Costa, mentre i principali percorsi via terra sono diverse: da Arles passando da Tolosa e poi attraversando i Pirenei, da Lione, Vézelay… In generale le due strade più utilizzate sono indicate come camino francés (verso mare Cantabrico passando da Roncisvalle) e camino aragonés (più nell’interno, valicando i Pirenei da Somport). Dall’Italia, la tradizione fissa la partenza a Pontremoli (Massa-Carrara), ma se l’intenzione è quella di procedere a piedi o in bicicletta, si consiglia di portarsi avanti, almeno fino a Saint Jean Pied de Port, al confine tra Francia e Spagna. Si calcola che camminando mediamente dai 20 ai 35 Km al giorno, il tempo necessario per giungere a Santiago siano necessari 25-35 giorni, anche se oggi è difficile potersi permettere così tante ferie.

Percorrere il cammino di Santiago, anche soltanto una parte, è considerata un’esperienza mistica, fuori dal tempo. I duri e puri rifiutano l’idea di considerarlo trekking, e in effetti benché il paesaggio galiziano sia incantevole, sarebbe riduttivo considerarlo una gita. La cosa migliore è avere a disposizione almeno una settimana, affrontando con calma le tappe, affidandosi al caso per tutto quel che riguarda il lato pratico, non solo per mangiare, dormire, ma anche per la compagnia. Il bello del cammino di Santiago infatti è che, pur essendo l’esperienza adatta a chi a bisogno di isolarsi e “staccare” dalla vita quotidiana, non si rischia di essere mai soli, poiché, soprattutto in primavera ed estate, il flusso di camminatori è notevole. Il cammino è consigliato anche ai solitari, non ci sono infatti particolari pericoli, e gli abitanti, abituati da sempre ai pellegrini, sono disponibili e ospitali.

Dormire e mangiare lungo il cammino
Ci sono ostelli (albergues) presenti su tutto il cammino, bene attrezzati, anche se è raccomandato il sacco a pelo, perché non sempre sono fornite le lenzuola. Per mangiare, spesso gli ostelli sono dotati di una cucina comune, oppure esistono menu a prezzi più che ragionevoli, sui 10 euro. Certo, il turista pellegrino si alza presto e va dormire presto, quindi è bene fare un ripasso di buona educazione, soprattutto se si dorme in stanze comuni. 

Compostela.pellegrinando.it è un ottimo sito sul cammino di Santiago, frutto di tante esperienze, cui rimandiamo per avere informazioni più approfondite e, soprattutto, suggestioni.

» Alberghi e ostelli in Galizia
» Hotel Santiago de Compostela
» Bellissime foto del Camino de Santiago su Flickr, scattate da Nós da Montanha

Hotel Avenida - Santiago de Compostela -
Recentemente inaugurato, Avenida Hotel si trova nel cuore di Santiago de Compostela, in uno dei quartieri più storici della città. La cattedrale dista soltanto 200 metri… Più info »

Foto di Chodaboy

Per cavalcare l’onda non c’è niente di meglio dell’Oceano, e Tarifa è la meta ideale dei surfisti che vogliono essere certi di trovare il vento. Tarifa è la punta più a sud della penisola iberica, roccaforte della Costa de Luz, guarda dritta negli occhi l’Africa.

Il posto più frequentato dai surfisti è la spiaggia de Los Lances, 5 chilometri di sabbia finissima vicino all’isoletta de las Palomas, ma tutto il litorale da Algeciras fino a Cadice è buono per affrontare l’Atlantico: la Punta Paloma, la spiaggia El Palmar, la verde Valdevaqueros, la suggestiva Casas de Porros e Caños de Meca (punto adatto ai più esperti).

Non solo windsurf
Gli sport acquatici che sfruttano il vento sono tantissimi, e l’ultima tendenza è quella di volare, letteralmente, sul mare, praticando flysurf e kitesurf, da “kite”, acquilone. Il kitesurf, o kiteboarding, è una disciplina relativamente recente che oltre alla tavola prevede un’imbragatura legata a un acquilone, e può essere praticata anche con poco vento e sull’acqua piatta. Questo, come altri sport estremi, richiedono un minimo di preparazione, e naturalmente a Tarifa è possibile trovare un corso su misura. Avere un istruttore è fondamentale, non solo per imparare a conoscere vento e onde, ma anche per evitare di diventare un pericolo per gli altri.

Atardecer en Los Lances, fotografia di Chodaboy

Se della costa amate l’atmosfera, ma non vi sentite abbastanza fisicati, l’alternativa è quella di limitarsi a curiosare fra le botteghe degli “shapers”, gli artigiani della tavola da surf, ciondolando dalla spiaggia a uno qualunque dei numerosi chiringuitos, che mantengono un ambiente genuino e alternativo con i loro ombrelloni di vimini che ondeggiano al vento. Nei baretti trovate tapas a base di pesce: insalata di polpo, acciughe ripiene, frittura e, naturalmente, birra.

Ci sarà vento?
Per avere un’idea di come tira il vento, il sito Windfinder.com offre un ottimo servizio di previsioni.

Sud della Spagna, link utili:

» I bar di Tarifa su Flickr, splendidamente immortalati da Chodaboy
» La mappa delle spiagge sulla costa Sud
» Hotel nella Costa de Luz
» Alberghi in Andalusia
» Hotel consigliati a Cadice
» Dormire a Tarifa

Chillout Hotel Tres Mares - Tarifa -
L’hotel, circondato da rigogliosa vegetazione, offre una ambiente rilassante, dove poter godere del tramonto, seduti giardino con piscina.

Terza lingua parlata nel mondo, e seconda nelle comunicazioni internazionali, lo spagnolo è un idioma ricco di sorprese e tranelli. Siccome noi italiani ci definiamo “cugini” degli spagnoli, la tendenza è: intanto vado in Spagna, poi lo imparo.
La difficoltà non sta nel farsi capire in territorio iberico, perché è vero che la maggioranza delle parole in castigliano conservano radice latina (eravamo i re del mondo Mediterraneo!), ma parlare spagnolo.

Perché non approfittare di una vacanza, e mettersi seriamente a studiare? Lo sforzo sarà ricompensato, perché gli spagnoli ci prendono un po’ in giro, dicendo che l’italiano gesticola un sacco: sfatiamo questo mito e impariamo le espressioni più gergali e colorite, lasciando i chicos a bocca aperta.

La massima aspirazione di chi si impegna in un corso di spagnolo è arrivare a ottenere il D.E.L.E., titolo massimo riconosciuto ufficialmente e rilasciato dall’Instituto Cervantes per conto del Ministerio de Educación y Ciencia di Spagna. Esistono altri due livelli di Diplomas de Español como Lengua Extranjera: livello inicial, intermedio e superior, paragonabile al proficiens della lingua inglese, e tre sono anche le sessioni annuali in cui presentarsi, che però sono variabili (Dele.org). A seconda del livello che si voglia affrontare, ma anche a seconda del paese d’origine del candidato, i prezzi per sostenere il D.E.L.E. sono variabili, per un Italiano ad esempio, nel 2009 il costo va da 73 a 150 euro.

Non ho voglia di studiare, come faccio?
Esistono altre lingue: spanenglish, itagnolo, espafrancais, ma fate un piccolo sforzo… Essere in territorio iberico sarà di grande aiuto, potete infatti mettere subito in pratica grammatica e sintassi in discoteca (tanto il volume è alto: chi vi sente?), oppure potete passare la giornata a leggere il giornale ai giardinetti, o, meglio ancora, davanti alla TV, la più grande invenzione per imparare una lingua straniera: addormentando il cervello, lascia entrare liberamente il flusso di informazioni.

Dove studiare lo spagnolo?
Generalmente chi studia in Spagna con una borsa Erasmus ha la possibilità di frequentare dei corsi di base tramite l’università, ma se non avete questa fortuna, ci sono comunque ottimi corsi intensivi.
Le scuole sparse sul territorio sono molte, le più autorevoli però fanno riferimento a pochi istituti. Il Don Quijote (Don Chisciotte in originale), è presente a Barcellona, Granada, Madrid, Salamanca, Puerto de la Cruz (Tenerife) e Valencia; l’Enforex, a Madrid, e Lenguaviva, a Siviglia. L’aspetto positivo di queste scuole è che preparano appositamente per l’esame, il che non è male, perché così è possibile rendersi conto in anticipo delle prove, con esercizi mirati e verosimili.

Se i vostri orizzonti sono più lontani, perché non studiare lo spagnolo in America Latina? Il primo istituto del Don Quijote è stato aperto a Guanajauto, in Messico, e oggi ci sono scuole ovunque: Argentina, Chile, Cuba, Guatemala, Perù… (vedi tutte le scuole in America Latina)
Ecco qualche prova, per testare il vostro livello: Centro Virtual Cervantes
… Ed ecco come in Spagna illustrano il linguaggio gestuale italiano

Vale, ma dove dormo?
Hotel a Madrid
Hotel a Salamanca
Hotel a Barcellona
Hotel a Valencia
Hotel a Alicante
Hotel a Siviglia
Hotel a Granada
Hotel alle Canarie, Santa Cruz de Tenerife

Tra la primavera e l’estate a Barcellona è protagonista la musica. Dopo il Primavera Sound Festival di fine maggio dedicato al rock, a metà giugno arriva il Sonar, appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica, dance, house, trance, hip hop. Ma non solo, perché Sónar si è negli anni imposto come il festival metropolitano più importante d’Europa, nonché uno degli appuntamenti musicali, culturali e di tendenza più innovativi, che per tre giorni fa di Barcellona la capitale mondiale della musica e delle arti digitali.

Edizione 2009. Sónar 2009 si svolgerà dal 18 al 20 giugno. Di giorno (Sonar de dia), gli eventi hanno luogo presso il Centro di Cultura Contemporanea e il Museo di Arte Contemporanea (MACBA), nel centro di Barcellona non lontano dalle ramblas.

Alle 22 inizia Sonar de noche e ci si sposta appena fuori città, a Hospitalet de Llobregat, con servizi di autobus dal centro di Barcellona tutta la notte. Tra i protagonisti dell’edizione 2009 spiccano i nomi di Grace Jones, Orbital, Animal Collective e tantissimi altri artisti, la cui lista completa può essere consultata sul sito ufficiale.

Biglietti. Sono in vendita su Ticketmaster. L’abbonamento per le tre giornate di concerti costa 140 euro ed è valido per accedere a tutti gli spettacoli ed eventI, diurni e notturni. Il biglietto singolo costa 30 euro per il Sonar de dia (di giorno), 48 euro per il Sonar de noche. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Sonar.

Link utili
» Hotel, appartamenti, ostelli a Barcellona
» Hotel, appartamenti, ostelli a Hospitalet de Llobregat
» Voli Barcellona

Ostello o pensione, purché costi poco. Se poi lo spirito del viaggio non è proprio “due cuori e una capanna”, ma “AAA amicizie cercasi”, non contano le stelle, basta anche una stalla.
Se volete respirare la migliore atmosfera Erasmus, uno degli ostelli più guay si chiama Home Youth Hostel, nel centro del centro storico. Si trova dietro la magnifica Lonja, e affaccia sulla plaza Doctor Collado, dove i valenciani vanno a prendere una caña seduti ai tavolini del Cafè Lisboa.

L’ostello Hôme, con l’accento che fa da tetto alla O, è ospitato in un vecchio palazzo, ma l’ambiente è ultra-giovane: colori sparati alle pareti, poster, cartoline, cuscini sparsi, basta dare un’occhiata alle foto sul sito (Homeyouthhostel.com) per farsi un’idea. La sistemazione proposta non comprende gli odiati letti a castello (”preferisci dormire sopra o sotto?“) e i prezzi sono accessibili: 19 euro circa a persona per dormire in una camera tripla o quadrupla, poco più di 23 euro a persona per una doppia. Non basta? L’ostello mette a disposizione una cucina (a pochi passi trovate il Mercato Centrale), accesso Internet, TV con lettore DVD, aria condizionata e, quel che più conta, Hôme garantisce l’apertura 24 ore su 24.

Se volete stare in centro una valida alternativa è la Pensión Avenida, vicino alla Plaza de Toros, da 29 euro a persona, secondo il sito 30valencia.com, 50 euro secondo Infohostal.com (!), quindi prima di prenotare fatevi un bel giro in Rete. Più distante, ma sempre economico è il B&B Mare de Deu, nella zona della Città delle Arti e della Scienza, che offre un bell’ambiente per soli 21 €.

Se all’ostello preferite l’appartamento ci sono numerose possibilità sui 30 euro a persona, come ad esempio i Blue Moon Apartments, poco distanti dalla Plaza de la Virgen davanti alla Cattedrale, oppure provate con El Pilar BBQ Apartment, in affitto a 17,50 € per notte. L’ostello più economico che via abbiamo trovato: il Center-Valencia Hostel: 16 € a notte, ma con i letti a castello…

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Javier Bardem nel film Los lunes al sol

Dal punto di vista cinematografico la Spagna non ha niente da invidiare a nessun paese europeo. Purtroppo in Italia sono pochi i registi spagnoli conosciuti, primo fra tutti Pedro Almodovar, ma la terra iberica ha dato i natali a molti altri talenti. Inoltre, le pellicole prodotte in Spagna, siano esse firmate o meno da un gran nome, trovano spazio nella distribuzione sul territorio, grazie soprattutto ai concorsi: il Festival di San Sebastian (Donostia Zinemalda in lingua euskara), il Festival del Cinema Europeo di Sevilla, il Festival de Cinema Jove di Valencia e soprattutto los Goyas, ovvero gli Oscar spagnoli, premi concessi dalla Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España.

Durante gli anni che ho vissuto a Valencia, andare al cinema era mia abitudine andare al cinema prima di cena, soprattutto perché in città esistono due sale del circuito Europa Cinema, il Babel e l’Albatros, che ospitano solo film in lingua originale sottotitolati. Non è da meno l’offerta della Filmoteca, istituzione con sede nella plaza dell’Ayuntamiento, che offre fornite rassegne monotematiche, proponendo circa 600 titoli all’anno.

Fu così che nel 2000 mi sono sparata tutti i film di Hitchcock, compresa le primissime produzioni del periodo inglese di cinema muto, abilmente accompagnato da un pianista vero. Il prezzo del biglietto è sempre stato molto accessibile, e oggi si aggira intorno ai 3 euro. La politica della Filmoteca è quella di aprire le biglietterie mezz’ora prima dei tre spettacoli giornalieri, e la scena ricorrente è quella di una coda ordinata di spettatori, che vogliono aggiudicarsi un posto, perché, proprio come a teatro, chi arriva tardi non entra.

Un giovane Nino Manfredi nel film El verdugo di Berlanga

A chi vuole farsi un’idea del cinema spagnolo, consiglio di cercare questi titoli e registi:

El verdugo (1963), di Luis García Berlanga, con un giovanissimo Nino Manfredi.
La lengua de las mariposas (1999), di José Luis Cuerda, interpretato da Fernando Fernán Gómez, amato attore spagnolo scomparso nel 2007 dopo aver partecipato a più di 200 film.
Goya en Burdeos (2000), di Carlos Saura, con cui Francisco Rabal, anche lui scomparso nel 2001, si aggiudicò numerosi premi.
Los lunes al sol (2003), di Fernando León de Aranoa, interpretato dal mitico Javier Bardem (Non è un paese per vecchi, Collateral…) e Luis Tosar.
Te doy mis ojos (2003), della madrileña Icíar Bollaín.
Mar adentro (2004) di Alejandro Amenábar, regista anche di Tesis (1996), Abre los ojos (1997), Nadie conoce a nadie (1999) e reso famoso a livello internazionale con The others (2001).
Consiglio di vedere anche My life without me (2003), e The Secret Life of Words (2005) sono film recitati in inglese, ma sono stati diretti da una grande regista catalana: Isabel Coixet.

Link:
Premios Goyas, il sito della Academia de Cine
Festival di San Sebastian
Festival del Cinema Europeo di Sevilla
Festival de Cinema Jove
Fimoteca di Valencia
Europa Cinemas, la lista delle sale cinematografiche in Spagna che proiettano film in lingua originale

Altri Festival di cinema indipendente in giro per la Spagna:
Festival Internacional de cine lésbico gai i transexual de Madrid
Animadrid
La fábrica de cinema alternatiu de Barcelona
Docupolis, Festival Internacional Documental de Barcelona
ANIMAC, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, a Lleida
Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a Sitges
Semana Internacional de Cine de Valladolid
FicXixón , Festival Internacional de Cinema de Gijón
Festival de Cine de Huesca
Animacor, a Cordoba